Rei Kawakubo y Comme des Garçons: la diseñadora que cambió la forma de entender la moda

Cuando Rei Kawakubo presentó sus primeras colecciones en París a comienzos de los años ochenta, la industria de la moda se enfrentó a algo que no sabía cómo interpretar. Mientras gran parte del diseño occidental apostaba por siluetas ajustadas, acabados impecables y una idea de feminidad asociada a la perfección estética, la fundadora de Comme des Garçons proponía exactamente lo contrario. Su propuesta incluía prendas asimétricas, volúmenes inesperados y una belleza construida a partir de la imperfección.

Más de cuatro décadas después, sigue siendo una de las figuras más influyentes del diseño contemporáneo. Su importancia no radica únicamente en haber creado una estética reconocible, sino también en haber cuestionado algunas de las ideas más arraigadas en la moda. Por ejemplo, qué significa vestir bien, qué entendemos por belleza y hasta qué punto la ropa puede funcionar como una herramienta de reflexión cultural.

Nacida en Tokio en 1942, Rei Kawakubo estudió Historia de la Estética y Literatura en la Universidad de Keio. Aunque nunca recibió formación formal en diseño de moda, trabajó en el departamento de publicidad de la empresa textil Asahi Kasei antes de emprender su propio camino creativo. En 1973 fundó oficialmente Comme des Garçons. Desde sus inicios, la marca se distanció de las tendencias dominantes y desarrolló un lenguaje propio.

Lee también: Junya Watanabe: el diseñador que reconstruyó la ropa cotidiana

El debut en París que transformó la percepción de la moda japonesa

Si bien Comme des Garçons ya gozaba de reconocimiento en Japón durante la década de 1970, fue su llegada a París en 1981 la que redefinió el panorama internacional. Sus colecciones, dominadas por el color negro, las formas amplias y una aparente ausencia de ornamentación, contrastaban radicalmente con el glamour característico de la época.

La reacción de la crítica fue profundamente dividida. Mientras algunos expertos interpretaron aquellas propuestas como una evolución necesaria de los límites de la moda, otros las consideraron una ruptura excesiva con los códigos establecidos. Además, parte de la prensa utilizó el término «Hiroshima Chic», una descripción que hoy se considera problemática por trivializar una tragedia histórica.

Sin embargo, el impacto de aquellas colecciones fue innegable. Junto con Yohji Yamamoto e Issey Miyake, Kawakubo contribuyó a ampliar la mirada occidental sobre la moda y demostró que París podía convertirse en un espacio para discursos estéticos provenientes de otras tradiciones culturales.

Más importante aún, introdujo una nueva manera de pensar la relación entre cuerpo y vestido. Antes de Kawakubo, gran parte de la moda de lujo buscaba embellecer o realzar la figura siguiendo ideales de belleza ampliamente aceptados. Comme des Garçons propuso una alternativa: ropa que ocultaba, transformaba o incluso desafiaba las expectativas asociadas al cuerpo femenino.

Lee también: «Fetching is Your Dior»: La campaña que transformó la publicidad de la moda

La filosofía de Comme des Garçons: encontrar belleza en la imperfección

A lo largo de su trayectoria, ha evitado explicar de manera exhaustiva el significado de sus colecciones. Esa resistencia a ofrecer respuestas definitivas forma parte de su proceso creativo. Prefiere que el público establezca su propia relación con las prendas.

Cuando afirmó que «para que algo sea bello, no tiene que ser bonito», no estaba formulando únicamente una frase memorable. Estaba cuestionando décadas de convenciones estéticas dentro de la moda occidental. En lugar de perseguir ideales tradicionales de armonía, encontró posibilidades expresivas en lo irregular, lo inacabado y aquello que inicialmente podía resultar incómodo para el espectador.

Su trabajo propone una idea de belleza menos complaciente y mucho más abierta a la experimentación.

Paradójicamente, una de las mujeres que más ha influido en la forma en que vestimos es también una de las figuras más reservadas de la industria. Kawakubo rara vez concede entrevistas y pocas veces ofrece explicaciones detalladas sobre sus propuestas. Esa distancia ha contribuido a construir un aura casi enigmática alrededor de Comme des Garçons, reforzando la idea de que algunas de sus creaciones deben experimentarse antes que interpretarse.

Más allá de la ropa tradicional

Reducir el trabajo de Rei Kawakubo al ámbito estrictamente textil sería ignorar la amplitud de sus intereses creativos. De hecho, la propia diseñadora ha señalado que «mi intención no es hacer ropa; mi mente estaría demasiado limitada si solo pensara en hacer ropa».

Esta afirmación ayuda a comprender por qué sus colecciones suelen analizarse desde perspectivas que trascienden las pasarelas, incluyendo la arquitectura, la filosofía, la teoría del arte y los estudios culturales. Para la diseñadora, el vestido no es únicamente un objeto funcional o comercial. En realidad, lo ve como una herramienta para explorar ideas.

Sus desfiles rara vez buscan ofrecer respuestas sencillas. Por el contrario, invitan al espectador a preguntarse por qué ciertas formas nos resultan atractivas. También invitan a cuestionar qué expectativas proyectamos sobre el cuerpo y hasta qué punto nuestras nociones de belleza son construcciones culturales.

Body Meets Dress, Dress Meets Body: la colección que desafió la silueta tradicional

Uno de los momentos más significativos de su carrera llegó con la temporada primavera-verano de 1997. Las prendas incorporaban rellenos en zonas inesperadas del cuerpo. Así se alteraba deliberadamente la anatomía tradicional femenina.

La colección, conocida popularmente como Lumps and Bumps («bultos y protuberancias»), generó un intenso debate sobre la representación corporal. Lejos de corregir la figura, Kawakubo utilizó el volumen para cuestionar la existencia misma de un «cuerpo perfecto». Además, obligaba al público a reconsiderar qué estándares estéticos impone la sociedad.

Vista desde la actualidad, esta propuesta resulta especialmente reveladora. Mucho antes de que las conversaciones sobre diversidad corporal adquirieran protagonismo dentro del debate público, ella ya estaba planteando preguntas incómodas sobre quién decide qué cuerpos son aceptables y cuáles quedan fuera de la norma.

Más que ofrecer respuestas, la diseñadora invitaba a cuestionar las certezas con las que solemos relacionarnos con nuestra propia imagen.

El negro como lenguaje creativo

Durante sus primeros años en París, Comme des Garçons se asoció estrechamente con el uso predominante del negro. En una década marcada por la exuberancia visual y el exceso, encontró en este color una forma de depuración estética.

Cuando señalaba que trabajaba con «tres tonos de negro», hacía referencia a una búsqueda creativa que trascendía cualquier lectura superficial sobre la ausencia de color. Limitar la paleta cromática le permitió concentrarse de manera obsesiva en aspectos fundamentales como la forma, la textura y la construcción de las prendas.

El negro dejó de funcionar como un simple recurso estilístico para convertirse en un lenguaje propio.

Leer también: Vivienne Westwood: de vestir a los Sex Pistols a ser inspiración para diseñadores y activistas

Dover Street Market: la revolución del retail conceptual

En 2004, Rei Kawakubo y Adrian Joffe fundaron Dover Street Market en Londres. El proyecto nació con la intención de reunir propuestas creativas diversas dentro de un mismo espacio, desafiando las jerarquías tradicionales del comercio de lujo.

El concepto de Beautiful Chaos («caos hermoso») permitió que marcas consolidadas convivieran con diseñadores emergentes sin establecer categorías rígidas entre unas y otras. A ello se sumó la filosofía del Tachiagari, mediante la cual las tiendas reinventan periódicamente sus espacios interiores para transformar la experiencia de compra en un entorno dinámico y cambiante.

Con sedes en ciudades como Londres, Nueva York, Tokio y Pekín, Dover Street Market redefinió la relación entre moda, retail y expresión artística.

Independencia empresarial y mentoría creativa

A diferencia de muchas casas históricas integradas en grandes conglomerados de lujo, Comme des Garçons continúa operando como una empresa privada independiente. Esta estructura ha permitido a Kawakubo mantener un grado inusual de libertad creativa. Alterna colecciones altamente experimentales con líneas comerciales exitosas.

Mantener esa independencia durante más de cinco décadas, incluso en una industria cada vez más concentrada y orientada hacia la rentabilidad inmediata, revela una coherencia creativa poco habitual dentro del mundo de la moda.

Además, la firma ha funcionado como una plataforma decisiva para nuevas generaciones de diseñadores japoneses. Nombres como Junya Watanabe y Kei Ninomiya desarrollaron parte de sus carreras dentro del universo creativo de Comme des Garçons antes de consolidar sus propios lenguajes estéticos.

Leer también: Miguel Adrover y el costo de tomar postura en la moda

El reconocimiento del Metropolitan Museum of Art

En 2017, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York inauguró la exposición Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between. La muestra reunió aproximadamente 140 diseños y exploró algunas de las tensiones recurrentes presentes en su obra: moda y antimoda, simplicidad y complejidad, presencia y ausencia, creación y destrucción.

La retrospectiva convirtió a Rei Kawakubo en la primera diseñadora viva en protagonizar una exposición individual del Costume Institute desde Yves Saint Laurent en 1983.

Más allá del reconocimiento institucional, la exposición confirmó el lugar singular que ocupa dentro de la cultura contemporánea: el de una creadora cuya obra ha desdibujado las fronteras entre la moda, el arte y la reflexión intelectual.

¿Por qué Rei Kawakubo sigue siendo relevante hoy?

En una industria marcada por la velocidad del fast fashion, el consumo inmediato y la repetición constante de tendencias, la diseñadora continúa recordando que la moda también puede ser un espacio para la duda, la experimentación y el pensamiento crítico.

Su mayor legado no reside únicamente en las siluetas que creó ni en las colecciones que revolucionaron las pasarelas, sino en haber demostrado que la ropa puede servir para formular preguntas complejas sobre la identidad, el cuerpo y la belleza.

La influencia de la diseñadora puede rastrearse en generaciones enteras de diseñadores, pero también en la creciente aceptación de propuestas que entienden la moda como una disciplina capaz de dialogar con el arte, la filosofía y los cambios culturales de su tiempo.

Cuarenta años después de sacudir París, Rei Kawakubo sigue siendo una referencia imprescindible porque nunca dejó de explorar nuevas posibilidades creativas. Su trayectoria demuestra que la verdadera innovación no consiste simplemente en crear algo diferente, sino en cuestionar aquello que damos por sentado.

Y quizá esa sea su contribución más importante a la historia de la moda: haber demostrado que vestir puede ser mucho más que una respuesta a las tendencias. También puede ser una manera de pensar, de resistir y de imaginar nuevas formas de habitar el mundo.